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【風格設計】他們代表著日本的服裝文化  圖、文▓芳芳芳

主編michelle說，這周寫點關於日本風格的，我第一反應是原宿嗎？她說她想要的是幾種具有代表性的日系服裝風格。翻閱了不少資料後，對原宿有了不一樣的理解，她不能被定義成某一種純風格，她更多的是將各種不同的風格MIX在一起後的產物。如果真的想對日系風格瞭解透徹，不如從認識川久保玲、山本耀司、三宅一生、津森千里、高橋盾和原研哉開始吧。

川久保玲——不對稱、曲面狀的［破壞注意者］

▲ 川久保玲的黑色齊耳短髮幾十年從未變過，亦是如同她的作品風格

川久保玲說：
黑色是舒服的、力量的和富於表情的。
我總是對擁有黑色感到很舒服。
我致力於黑色的三個影子。
只要我還存在，那麼女人們久不需要用長髮和大胸來強調女性美。

川久保玲的作品，就如同她說的話，獨立，自我主張，無性別。她擅長將西方的各種不對稱裁剪、立體幾何、誇張線條等融入日本元素，讓服裝不單純只是用來遮蔽，而是某種意識的具象。她的東西既不本土，也不西方，就是川久保玲的，更是超前的。她將心目的思考解構出來，再用服裝結構在一起，具象化，並從1981年，第一場秀於巴黎亮相後，自此，從未停止。

2017Comme des Garçons春夏時裝周秀場

這一季的Comme des Garçons，展示了她有史來以來包裹得最大、最嚴實得一系列作品。有時尚專業人士質疑，她這一季的時裝秀是否真算“時尚”？這般，包裹之下的女性，目的又是為何？真的有強大的女性氣息在散發中？這一系列服裝想表達思想，引發的問題，想必每個人根據自己的人生經驗，解讀各不相同。

▲圖片來自網路

山本耀司——還有什麼比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩？

▲山本耀司的鬍子從60年代後期開始留，也是從那個時候開始破壞時尚

山本耀司被描述成為一個“概念家”，他幾乎所有的思考都要從“創意思想”出發，由於過於關注“思想”，未去考慮是否在“服裝”上徹底能實現，所以他的許多作品都是看似故意沒有完成。他將具象的視覺，不停地精簡到只有基礎，令人想到日本的侘寂文化，美的不完美。除了設計師的身份，他還有詩人、藝術家跟哲學家的多重身份。

2017Yohji Yamamoto春夏時裝周秀場

本季的Yohji Yamamoto繼續不完美地在行走者。紅的、黑的、白的，不對稱的面、痕跡性的顏料，一切看上去都好像還不夠，但她確實具有完整性，讓人忍不住要思考起來。有人說那些看起來歪歪斜斜的口袋隨意地縫在象牙白的襯衫裙上，編起的細繩從夾克內襯裡露出來，好像在訴說它們是一些尚待解決的線索。這就是設計師三本耀師的目的。這些讓你無法理解的衣服反而更能吸引你去穿她，去體驗她，感知她背後的原因。

▲圖片來自網路

三宅一生A piece of cloth一生都要在一塊布上

▲三宅一生拒絕沉迷於風格特質，標榜自己的設計源於生活

從1970年開始，三宅一生就開始“褶皺”（PLEAT）和一塊“A POC”的概念。1979年，他著手製作一塊布製成一件衣服，簡單的幾何形狀跟兩個袖子。從此，A piece of cloth，從未離開過三宅一生。他的服裝看似將身體隱藏了起來，卻給予留身體最大限度的活動自由。

2017Issey Miyake春夏時裝周秀場

接手Issey Miyake四年後的Yoshiyuki Miyamae，依舊讓人精彩。他描述此次發佈會更多是“剪裁與粘結”的製作工藝，具體為“將兩種不同的材料粘貼在一起——一種延展性較強的柔軟的運動針織和一種較為挺括的布料——產生出一種硬朗卻又靈活的織物。”繼續將三宅一生的A piece of cloth的概念傳承下去。

對川久保玲來說，服裝不是僅為了裹體或美麗，她更是一種自我意識的代表，服裝在說話。山本耀司想通過一件看似未完成的作品引發人去更多的思考，她背後的意義，而三宅一生的A POC更是將一件衣服回歸到基本——一塊布，乃至一根帶子、一條絲。他們賦予了服裝更多的哲學上的意義，津森千里、高橋盾和原研哉則從生活方式著手。

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